フィリピン旅行と言えばセブ島の方が圧倒的に人気が高いですし。

ただ、僕の場合はサーフィン目的のフィリピン旅で、マニラが旅の拠点となることから必ずマニラで数日は過ごします。

そこで今回のマニラ滞在では遊園地へ行ってみることに。

今回の記事は、マニラにある遊園地「スターシティ（Star City）」に行ったので体験談などといった情報をシェアします。

スターシティの場所、営業時間、料金など

まずスターシティの場所は以下となります。

比較的、MOA（SMモール・オブ・アジア：呼び名は「モア」）に近い位置にありますが、MOAからは3キロほど離れているので徒歩圏とは言い難いです。

営業時間は面白く、平日が14～22時、週末は13～22時とスタートが遅めです。

と言うのも、日が沈んでからのイルミネーションが見所の一つのためだそうです。

チケットは2種類あり、「Star Pass」と「Star Pass plus Snow World」。

「Star Pass」は大半のアトラクションに乗り放題で779ペソ（2,100円）。

「Star Pass plus Snow World」は数少ない有料コーナーの「Snow World」込みで989ペソ（2,670円）。

スノーワールドは常夏のフィリピンにして雪遊びが出来る空間で、僕はスノーワールド込みのプランを選択。

同空間内はマイナス15度の世界で、アイスのスライダーなどがありました。

チケットに関しては当日に現地購入も可能ですが、おススメなのは事前購入。

事前購入は公式サイトからに加え、KlookやTrip.comなどからも可能で、僕は使い慣れているKlookからスターシティに向かう数時間前にオンラインで当日購入しました。

そして現地に到着すると受付カウンターがあり、現地購入と事前購入では導線が異なっていて、現地購入は列が長かったので事前購入の方が時短になります。

Klook.com

スターシティ体験談

僕が訪れたのは午後2時くらいで、まずはお腹が空いていたのでフードコートへ向かうことに。

レストランはイタリア料理、韓国料理、中華料理、ローカルフィリピン料理とかなりの店舗数があり、値段が遊園地価格ではないのに驚きました。

おそらくローカルがメインの客層なので、空港価格のようにはしていないのだと思います。

僕はBBQチキンとライスのセットを頼んで110ペソ（約300円）、そして500mlくらいのブコ（タガログ語で若いココナッツ）ジュースが80ペソ（約216円）。

ブコジュースは冷えてれば美味しいだろうなと思ったけど、常温だったのでイマイチ。

食事を終えたらアトラクションという事で、まずは絶叫系ではない軽いアトラクションでウォームアップして、それからお化け屋敷へ。

お化け屋敷は全く怖いところがないと感じたのですが、僕らの先に入っていた10代くらいの男の子たちのグループが過剰に怖がっていました。

そのグループは終いには僕らにしがみついて来たりとあまりにも激しいリアクションだったような…。

お化け屋敷を終えたら、ついにスノーワールドへと向かうことに。

スノーワールドはマイナス15度の世界という事で、ベンチコートを貸してくれます。

そしてオプションとして、150ペソ（約400円）でイヤーウォーマーと手袋を販売していました。

オプションとは言うものの、みんな購入していたのでほぼ必須といった感じ。

購入していないグループも、入れ口目前にくるとスタッフから勧められたのか結局購入していましたので。

スノーワールド内部は撮影禁止なので写真はありませんが、雪と言うか氷の世界となっていて、唯一のアトラクションはスライダー。

内部は撮影禁止という事でカメラマンがいて、写真撮影してもらい購入することも可能なのだと思います。

スノーワールドは、フィリピン人向きといった感じで僕としてはイマイチでした。

その後はいよいよ絶叫マシンにトライすることに（英語では「extreme ride」と表現してました）。

絶叫マシンは荷物を持って乗車することができないので、ロッカーに荷物を預けて出発。

まずはそれほど激しくないのでウォームアップし、見た目的にラスボスっぽい「Star Flyer（スターフライヤー）」にチャレンジ。

スターフライヤーは足が浮いた状態での乗車となり、上下逆さまになったりと見た目は激しい。

なのですが、思ったほど怖くなかったのが正直な感想。

ちなみに、フィリピンで上下反転のジェットコースターはスターフライヤーだけだそうです。

スターフライヤーを乗り終えた事で、スターシティの絶叫マシンは大したことがないと思ったのですが、ラスボスは他にあった。

スターフライヤー後に臨んだのは「Star Frisbee（スターフリスビー）」。

ブランコのように行ったり来たりを繰り返すスターフリスビーは、「まぁ余裕だろうな」と思ってました。

でしたが、まさかこいつがラスボスだったとは。

これはマジで怖かった。

公式サイトを見ると、「フィリピンでスターフリスビー以上のスリルはない」と記載されているので、やっぱりこいつがラスボスでした。

スターフリスビーを終えてから小腹が空いたのでアメリカンドッグを。

アメリカンドッグは英語だと「Corndog（コーンドッグ）」になります。

まとめ

値段が安いという事もあり、そこまで期待していなかったものの期待以上の結果となったスターシティ。

スターフリスビーは本当に怖かったし。

マニラ滞在で暇があれば、訪れてみてはいかがでしょうか。

Klook.com

公式サイト「Star City」

ガラパゴス諸島に行かなければ見れない動物がいると知り、南米の動物園ってどんな動物がいるのか興味を持ったためです。

今回の記事は、キト動物園に関する情報や体験談などをシェアします。

キト動物園とは

まずキト動物園のある場所は以下。

キト市内から結構離れた場所にあり、空港の近くとなっています。

結構離れているので僕はタクシーを利用してアクセスしました。

キト新市街から配車アプリ「DiDi」を使ってタクシーを呼び、移動時間は約45分で料金は10.40米ドル（1,560円）でした。

動物園に到着するとまずは入場券の購入で7米ドル（1,050円）。

入場するとすぐに、見学ルートを記したマップがあるのでチェック。

ここでマップをチェックしても忘れてしまうでしょうから、マップ右下にQRコードがありダウンロードが可能になっていました。

ここまで済んだら、後は動物園を楽しむのみ。

キト動物園の体験談

動物園ということで、ここからは写真を楽しんで下さい。

まとめ

10年以上振りの動物園ではあったものの、思っていた以上に楽しめたと言うのが正直な感想。

アメリカ大陸という事で動物の種類の違いなどもあってのことだと思います。

キトを訪れる予定のある方は、足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。

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ラパスと言いキトと言い、人間が暮らす街は快適なエリアを求めると言うことで同エリアの中でも標高が低い場所となります。

となると、周辺は山々に囲まれた環境となり、南米のアンデス山脈により標高の高い都市はどこも街並みはすり鉢状でした。

そこで移動手段として便利な交通機関がロープウェイ。

今回の記事は、エクアドルのキトでロープウェイを使ったトレッキング観光に関する情報をシェアします。

キトでテレフェリコ利用のトレッキング観光体験談

キトを訪れた時の観光地として最も有名なのは、世界遺産に認定されている旧市街だと思います。

なのですが、僕が一押しなのが今回紹介するロープウェイを利用したトレッキング。

スペイン語でロープウェイを意味する「テレフェリコ」乗り場となるのは以下の場所。

僕は安全面を考えて新市街に滞在していて、新市街からウーバーを使ってテレフェリコ乗り場まで移動しました。

移動時間は30分ほどで、料金は3.35ドル（500円）でした。

ロープウェイの料金は、大人の往復が9ドル（1,350円）。

この値段で4,000メートルの世界へ連れて行ってくれるのですから安いものです。

ラパスのテレフェリコは1回の利用が70円弱とさらに安かったのですが。

とにもかくにも、個人的には最高なアトラクションと感じます。

車内には以下の情報が記載されてました。

＊到着地の標高は4,050メートル
＊移動時間は18分
＊出発地から到着地までの距離は2.5キロ

日本一高い富士山で3,776メートルなので、日本一以上の高地へと行けるのが最大の魅力です。

どのくらい空気が薄いのかなど体験できるわけですから。

ちなみに、移動時間は実際には10分でした（乗車中はアクションカメラで撮影していたので分かりました）。

到着すると周りの山々の位置関係や標高を記したサインボードがあり、エクアドル最高峰のチンボラソ（6,268メートル）も記されていました。

半端じゃないスケールで興奮してしまいます。

ここからはトレッキングをスタート。

4,000メートル級ともなれば息が切れやすくなり楽ではないのはレインボーマウンテンで経験済みなので、軽い散歩程度のつもりで臨むことに。

雲の中に迷い込んだと言った感じで、とにかくガスりまくっていました。

一応ドローンも持参したのですが、結局飛ばさず仕舞いとなりました。

少しだけ上り坂を登ったものの、すぐに息が荒くなるほど大変でした。

こんな環境でトレーニングすれば、心肺機能がかなり強くなりそう。

有名なブランコもありました。

ゆっくりと1時間半ほど散策していました。

ロープウェイでの下りの様子は下記タイムワープ動画からチェックして見て下さい。

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まとめ

日本で暮らしていたらまず体験することのない4,000メートルの高地体験。

そんな体験をフラっと行って出来てしまうのですから本当にお勧めです。

キトを訪れる予定の方は、是非ともトライしてみてはいかがでしょうか。

とは言っても、僕にとってはマチュピチュやレインボーマウンテンと言った各観光地へアクセスするための経由地と言った感じでした。

そんな中でも多少なりとも歩き回ってみました。

今回の記事は、インカ帝国時代の首都であり世界遺産であるクスコ滞在時の体験談をシェアします。

クスコの治安と宿エリア探し

世界遺産に認定されているほどの観光地という事で、危険なイメージが強い南米なのですが夜間であっても出歩けるほど安全な雰囲気でした。

クスコの中心地と言えるのがアルマス広場（マヨール広場と表記されていることもあります）。

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という事で、アルマス広場を目安にして宿探しをするのが良いでしょう。

宿の価格帯はアルマス広場に近ければ値段が張り、アルマス広場から離れれば安宿が山ほどあります。

僕はアルマス広場から徒歩10分ほどの距離で、個室で2,000円台の宿に滞在しました。

そしてクスコに到着した日は、すでに辺りが暗くなった午後6時半からアルマス広場に向かいましたが、全く危険な雰囲気はありませんでした。

治安よりも雨降り後の石畳みの道が滑りやすく、何度もつるっと足を滑らせて転倒しそうになり怖かったです。

ペルーの首都リマもまた、滑りやすい道が多かった記憶が。

意外と狙い目な韓国料理

クスコは都市部という事で、到着初日に日本人による評価が高い日本食レストランへ行きましたが個人的には今一つでした。

クスコに問わず、南米で行った日本食レストランで僕の舌に合ったのはボリビアのラパスにある「けんちゃん」くらい。

日本人が日本食レストランで舌に合わないという事は、南米はローカライズされた和食が多いという事でしょう。

僕がイマイチと思ったレストランでも、グーグルマップなどのレビューは高かったので。

そこでおススメなのが韓国料理。

あまりに外れな和食が大半だったので、マチュピチュ観光からクスコに戻ってきた時に向かったのが宿から近かった韓国料理レストラン「K-Food」。

韓国食材店の奥にレストランがあると言った感じでした。

オーダーしたのはキムチチゲで値段は43ソル（約1,900円）。

ありがたかったのは水が無料提供で、韓国料理らしいキムチや韓国のりなど無料の副菜も嬉しいですね。

味も満足のいくものだったので、今後は韓国料理という選択肢もありだなと思いました。

さらに、お会計時には日本語で「日本人ですか？」と聞かれ、「そうです」と答えると日本語で「ありがとうございました」と言われ心がほっこりしました。

ローカル市場でのローカルフード

食事に関して言えば、もう一つがおススメなのがローカルマーケットの「サンペドロ市場」。

アルマス広場から徒歩10分くらいの距離で、中央市場と言うことで何でも売ってるしローカル価格で安いです。

僕がサンペドロ市場へやって来た目的は食事で、ローカルマーケットならばローカル価格のローカルフードが食べられるため。

観光客向けに味付けられた食事より、ローカルフードの方が美味しいと感じることは僕の場合は多々あるので。

マーケットに入って見ると、フードコーナーはセビーチェならセビーチェと料理の種類によって区画分けされていたのが分かりやすかったです。

そして食べたローカルフードはセビーチェ。

これまでオーダーしたセビーチェの中でセビーチェ以外の種類が最も豊富にもかかわらず、値段は最安値となる14ソル（600円）でした。

観光なら夜間の街歩き

クスコでこれと言った観光はしていないのですが、初日の夜にアルマス広場付近で夕食を食べた後、宿へ戻るまでの帰路で「12画の石」に寄ったりしました。

その時に感じたのが、クスコは街の雰囲気がとんでもなく良いということ。

特に夜間はどこを見ても絵になる光景が広がっていて、街歩きしているだけで楽しかったほどです。

こういった街に出会う事は正直言ってほとんどないので、クスコはそれだけ魅力的であり印象的な街でした。

まとめ

どうしてもマチュピチュ観光への拠点という事でスルーされそうなエリアですが、世界遺産に認定されているだけあり味のある場所でした。

クスコ観光を予定している方の参考になれば幸いです。

レインボーマウンテンの頂上は標高5,000メートル越えという事で、そんな高さに自分の身を置いて見たらどのような感覚なのか興味があったためです。

そしてマチュピチュからクスコに戻った翌日にツアー予約し、翌々日にツアーに参加しました。

今回の記事は、クスコで参加したレインボーマウンテンへの現地ツアーの情報をシェアします。

クスコでのレインボーマウンテン現地ツアー探し

マチュピチュからクスコへ戻ってきた翌日、お昼頃に現地ツアーを扱う旅行代理店探しに出発。

事前調べである程度は目星が経っていて、旅行代理店が多く立ち並んでいるのがエル・ソル通りのアルマス広場近く。

ツアー料金は70ソル（約3,000円）とのことで、70ソルならば即決しようと思っていました。

そして目的地に到着して一件目で70ソルと言われたので、一瞬でレインボーマウンテンへのツアー予約が完了しました。

ツアー予約をお願いした代理店は以下。

ツアー内容は以下。

詳細については以下となります。

＊ホテル～レインボーマウンテンの往復送迎
＊朝食&ランチのビュッフェ
＊バイリンガルのガイド
＊トレッキングポール
＊酸素缶

これだけ揃って3,000円という事でメチャクチャお得でした。

ただし、事前情報でも知っていたのですが、入山料30ソル（1,300円）は別で必要とのこと。

ネット情報でもあったし、ツアー予約時にも言われたのですが、なぜか僕が訪れた日は入山料がかかりませんでした。

ここからはツアー参加の体験談になります。

レインボーマウンテン観光の体験談

まずレインボーマウンテン（ビニクンカ）の場所は以下となります。

当日の滞在宿正面でのピックアップ時間は午前4時半。

10分前の4時20分にはWhatsAppで「定刻通りに迎えに行くので準備してお待ちください」とメッセージが届き、予定通りに真っ暗な路上で待つことに。

まぁ、到着は10分遅れでしたが…。

僕がバンに乗り込んだ時にはすでに数名が乗車済みで、そこからさらにピックアップに向かってからの出発。

まず向かった先は朝食会場で、到着時刻は6時20分。

僕ら以外のツアー客も集まる朝食ビュッフェ会場でした。

そして7時に朝食会場を後にし、1時間後となる8時にレインボーマウンテンのトレッキング開始地点となる駐車場に到着。

ここでアプリを使って測定した標高が以下の通り。

この時点ですでに日本で最も標高が高い富士山を軽く超えているので、体がどのような反応を見せるのかワクワクしました。

まずツアーガイドからトレッキングポールが配られ、その後はトレッキングに関する説明を受けてから各自のペースで自由にトレッキングスタート。

ちなみに、僕はここで500mlのミネラルウォーターを購入し、14ソル（600円弱）と高かったので事前準備してきた方が良いです。

トレッキング前半は比較的平坦な道のりがほとんどなので、思ったほど辛くはありません。

ただし、標高が高いという事で、いつも通りに呼吸していると吸い込む酸素が普段よりも圧倒的に少ないと感じました。

つまり、いつもくらいの酸素を吸い込むには深呼吸する必要があり、一昔前に流行った肺活量を鍛えるパワーブリーズを使っているような感覚でした。

道中は所々に売店やトイレ（利用料は2ソル）があり、レインボーマウンテンが発見されたのが2015年と歴史は浅いのですが、すでに観光地として整備されていました。

1時間ほどトレッキングすると、いよいよ最後にして最大の難所が待ち受けています。

それがついに訪れるそこそこ急な上り坂。

これまでがかなり平坦でありながら、駐車場とレインボーマウンテン頂上の標高差を考えれば当然ですね。

レインボーマウンテンは駐車場から馬に乗って移動することが可能なのですが、最後の難所だけでは自力で上ることになります。

空気が薄い事もあり、僕は少し上っては立ち止まって呼吸を整えての繰り返しでした。

なのですが、少しでも上れば確実にゴールに近づいて行くので、ゆっくりでも着実に進めば必ずゴールに到達できます。

僕は時間にして最後の難所は20分くらいかけて上り、体感ではもっと長かったように思ったのですがそれほど辛かったので長く感じたのだと思います。

そして上った先に広がっていた光景は、何度なく写真で目にしていたレインボーマウンテンのカラフルな山肌。

苦労して上っただけあり、この景色を見れた喜びはひとしおだったし、今回の4か月に渡るラテンアメリカ旅の中で最も印象に残りました。

レインボーマウンテンは上記の写真がハイライトですが、もう一つ見所があります。

それは「Red Valley（赤い渓谷）」と呼ばれるエリア。

トレッキング中に目についてキレイだなと思っていて、そういえばガイドによる説明でも赤い渓谷について触れていました。

ガイドによると、早くレインボーマウンテンへ上った人の中で希望者だけ、帰り道を赤い渓谷経由で戻っても良いとのこと。

また、赤い渓谷に行く場合は追加料金がかかるとも言ってました。

僕はレインボーマウンテン頂上でガイドと会った時に「赤い渓谷に行きたい？」と聞かれたけど、僕はドローンを飛ばしたかったので断りました。

かなり風が強く吹いていたのでドローンを飛ばすのは怖かったのですが、なんとか無事に飛行を終えて駐車場へと向かうことに。

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帰路は気楽なこともあり、行きは90分ほどかかったのに対し、50分ほどとあっという間に戻れました。

そして12時前くらいにバンは出発して、13時頃に朝食と同じ会場でランチビュッフェ。

朝食よりもボリューミーなメニューが増えてました。

ランチ後は2時間ほどかけてクスコへと戻り、15時半頃にアルマス広場付近で解散となりツアー終了。

最後に、興味のある方は登頂までのタイムワープ動画も併せてチェックして見て下さい。

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まとめ

最も興味を持って臨んだ5,000メートル級での体の反応ですが、僕は特に高山病の症状が出るなどはありませんでした。

もしかしたら、高山病予防薬が利いたおかげなのかもしれません。

その翌日に移動した先のラパス（ボリビア）では頭痛と言った高山病らしい症状が出たので、もはや因果関係は不明ではありますが…。

とにもかくにも、5,000メートル級の世界を体験できたのは非常に貴重な経験となったし、あんなカラフルな山を見れたのも興味深かったです。

クスコを訪れる予定のある方は、是非ともツアーに参加して見てはいかがでしょうか。

そもそもサーフィン無しでの海外旅行自体をほとんどしないので。

そんな中、中南米へとサーフトリップをすることになり、ならばとマチュピチュ観光もしてしまうことに。

今回の記事は、個人旅行でマチュピチュ観光をする際のチケット予約などに関する情報をシェアします。

マチピチュ観光で必要な事前予約

日本からペルーのマチュピチュ観光拠点となるクスコまでの移動に関しては割愛し、クスコからマチュピチュ観光までに必要な予約などに関してピックアップします。

＊マチュピチュ遺跡の入場券
＊クスコ～マチュピチュ村への移動手段

基本的には上記2点を事前予約していれば、後は現地手配で大丈夫です。

マチュピチュ遺跡の入場券

公式サイトからの購入だと数か月前でも売り切れている恐れがあると言われているマチピチュの入場券。

つまり早めのチケット購入が必須なのですが、僕はスウェルに合わせてサーフトリップするので日程がフィックスではなく直前まで未定。

そこで、マチュピチュ村では販売枚数の上限はあるものの翌日のチケット購入が可能という事だったので、現地でチケット購入しようと考えていました。

しかし念のために公式サイトでチケットが残っていないかチェックしてみると、午前6時から1時間おきに設定された入場時間の中でラストとなる15時だけが空いていたので迷わず購入。

チケット代は152ソルに管理費の7.48ソルが加わり、合計支払額は159.48ソルでした（6,700円）。

チケットはチケット購入サイトで登録した自分の会員ページへと進み、そこからEチケットをダウンロードする流れとなります。

マチピチュの公式サイトとチケット購入サイトは以下となります。

＊マチピチュ公式サイト

＊マチピチュ入場券販売サイト

クスコ～マチュピチュ村への移動手段

列車、バス、徒歩などがあり、列車はインカレールとペルーレールが運行。

クスコからの直通列車があるのはペルーレールのみで、僕が利用したのはペルーレールで行きは列車直通、帰りは列車+バス。

帰りも列車直通にしたかったのですが1週間前の予約でチケットが売り切れだったので、バスとのミックスになりました。

ちなみに、列車とバスの組み合わせでも別々に予約ではなく、鉄道会社で一括予約できるので手続きが大変になることはありません。

僕は予約にペルーレールを利用し、列車は最安クラスのシートを選んで行きは54.90米ドル、帰りは57.60米ドルで合計支払額は112.50米ドル（17,400円）。

移動時間は列車のみとバスとのミックスで比較してもほとんど変わらず、いずれも4時間弱でした。

さて、これで移動手段の確保は終了と思いきや、ペルーレールのチケットはEチケットではなく、指定のサービスポイント（ペルーレールの実店舗）に行って紙のチケットを発行する必要があるとのこと。

僕は予約時にはリマに滞在していたので、リマ市内にあるペルーレールの店舗に行きました。

ただ、大半の方がリマからクスコへの移動に飛行機を使うと思います（ペルーはバス移動が安いのですが、リマ～クスコ間は長時間の上に飛行機の方が安い事が多いので）。

するとリマとクスコの両方の空港内にペルーレールの店舗があるので、空港利用時に寄るのが一番楽だと思います。

＊ペルーレールのサービスポイント一覧

マチュピチュ遺跡観光の体験談

前日夕方に飛行機でリマからクスコ入りし、翌日の午前8時台の列車でマチュピチュ村へ向かい午後3時からマチュピチュ遺跡を観光し、翌々日のお昼にマチュピチュ村を離れてクスコに戻るという日程にしました。

当日は朝食付きの宿だったので、7時スタートの朝食を食べてから出発の予定でしたが、7時を過ぎても朝食会場は真っ暗で無人。

そして朝食がスタートしないまま7時半と出発予定時刻になったものの、レセプションには誰もいないのでチェックアウト（宿代の支払いも含め）もマチュピチュ旅行中のスーツケース預けもできない。

そこでオーナーにWhatsAppでメッセージを送ると「5分で着くからちょっと待って」とのこと。

そして5分経っても来ないからさらにメッセージを送っても返信はなく、結局20分遅れで到着。

すぐさまチェックアウトとスーツケース預けをし、宿を出てウーバーに乗ったのが7時55分。

僕の列車の出発時刻は8時25分で、目的のポロイ駅まではクスコ市内から車で15分とのネット情報を見たので、まぁ何とかなるかなと思っていました。

でしたが、ウーバーで予定到着時刻を見ると出発時刻後となる8時30分…。

これはマズイと思い、ドライバーに拙いスペイン語で事情を話すと「厳しいな」と言った表情を浮かべながらも飛ばしてくれました。

そして8時22分にポロイ駅に到着し、何とかギリギリで列車への乗車に成功。

列車に入ると、なぜか座席が対面仕様になっていてとにかくメチャクチャ狭い。

また、かなりマナーの悪い乗客が多く、他の乗客のスペースに足を伸ばしたりなども当たり前と結構ストレスフルでした。

ペルーレールを利用する場合、最安クラスは避けた方が良いと思います。

もしくは、帰りはバスも利用したのですがバスの方が全然快適でした。

雨がぽつぽつ降るマチュピチュ村に到着したのは12時10分頃。

まずは荷物を減らすために、ネット予約しておいた宿のマチュピチュランド（2,700円/1泊）へと移動してチェックイン。

チェックインの時に、マチュピチュ遺跡の入場時間の2時間前にはマチュピチュ遺跡へ向かうためのバス乗り場に行った方が良いとアドバイスを受けました。

その後は部屋でマチュピチュ遺跡に持って行く荷物などを整理していると早くも2時間前の13時目前となったのでバス乗り場へ向かうことに。

まずはバスチケットを購入へ。

チケット販売場は以下の場所でした。

上記マップの場所とは少し異なり、実際は川沿いの道にあります。

マチュピチュ村からマチュピチュ遺跡までのバス料金の往復は、外国人観光客は89.45ソル（3,760円）でした。

チケット購入後は、朝から何も食べてなかったので食事をしようと思っていたのですが、13時15分の時点ですでに15時入場組用のバス待ちで並んでいる人が。

食事か並ぶか悩んだものの非常食のピーナッツで我慢することにして、宿スタッフが2時間前と言っていたので並ぶことにしました。

14時入場組みの大行列を見ていたためでしたが、実際には食事を食べに行っても問題なかったなと後から思いました。

ちなみに、バスを待っている時は結構強めの雨が降ったりと雨季の洗礼を受けました…。

そして14時20分頃にバスはマチュピチュ村を出発し、14時45分にマチュピチュ遺跡に到着。

雨で観光どころじゃないかと不安だったけど、遺跡に到着すると雲が切れて日が差すことも。

15時ピッタリになると入り口ゲートがオープンとなり、パスポートとEチケットを提示して入場となりました。

ここからはマチュピチュの様子を写真で。

こちらはマチュピチュ観光時のタイムワープ動画になります。

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実際にマチュピチュを観光すると、良くも悪くもイメージ通りで想像の域を超える事はなかったけど、実際に見る事ができて良かった。

想像の域を超える事はなかったと言うのも、実際に体験して見なければ分からないことだったので。

念願だったマチュピチュ観光後は、アルパカ料理にピスコサワーと定番の夕食を楽しんで70ソル（2,900円）でした。

翌日は午前9時と言う宿のチェックアウト時間に合わせて外出（クスコに戻る列車の出発時間はお昼12時台）。

宿にはロッカーが完備されていて、チェックアウト後も荷物を預ける事が可能でした。

外出して朝食を食べたりマチピチュ村を散策。

マチュピチュ村の地名は「Aguas Calientes（日本語で温泉と言う意味）」なので、温泉に入ることも可能です。

お昼になって荷物を宿で回収してから列車乗り場へ。

帰りはクスコ直行ではなく、最初の1時間半は列車、残り2時間半はバスでクスコへ向かうことに。

バスへの乗換場所となっていたオリャンタイタンボ駅の出口には、バス乗換の案内板があったので、そこで列になって付いていくのみでした。

ちなみに、世界的に日本以外ではあまりみんな列に並ばないような…。

僕は結構前列にいたのですが、どんどんと抜かされましたし。

そのおかげで、僕の目の前の乗客で1台目のバスが満車となったので、僕は2台目に乗り込むことに。

そして2台目は結構空いていたので、列車よりも全然快適にクスコへ戻ることができました。

まとめ

マチュピチュ観光のベストシーズンは5～10月の乾季となりますが、僕はすでに雨季入りした12月に行きました。

理由としては、マチュピチュ後にウユニ塩湖に行く予定であり、ウユニ塩湖は雨が溜まって鏡張りになる雨季がシーズン。

つまり、マチュピチュとウユニのベストシーズンは真逆となるので、季節の移行期付近であればあわよくば美味しいところ取りできるかもれないと目論んでのこと。

そんな上手い事は行かなかったのですが…。

なにはともあれ、マチュピチュ遺跡はあまりにもスケールが大きいので、遠いですが行ってみる価値がは十分にあると思います。

十分に日帰りで訪れる事が出来る上、オプショナルツアーでなくとも個人でアクセスすることが可能なためです。

そして僕もメキシコシティ滞在時にテオティワカン遺跡に行ってきました。

今回の記事は、メキシコシティ市内からテオティワカン移籍への個人旅行でのアクセスなどに関する情報をシェアします。

テオティワカン遺跡へのアクセス

メキシコシティからテオティワカン遺跡への移動には2ステップの工程があります。

まずはメキシコシティ市内の滞在地から「メキシコシティ北部バスターミナル」に移動。

続いては同バスターミナルからテオティワカン遺跡までのバス移動です。

市内北部バスターミナルへのメトロ移動

メキシコシティ市内からバスターミナルへの移動は、最も簡単な移動方法はタクシーになりますが、タクシーは便利な代わりに値段が張るので僕はメトロ（地下鉄）を利用しました。

via mexicometro.org

一般的な観光客が滞在するエリアからだと、ほとんどの方がバスターミナルのある「Autobuses del Norte」駅まで一回乗り換えする必要があると思います。

同駅はメトロマップでは、黄色の5番線になります。

僕の最寄り駅は鶯色の3番線の「Hidalgo」駅だったので、3番線と5番線が交差する「La Raza」駅で乗換しました。

ここでの乗換は結構ホームが離れていたので、かなり歩いた記憶があります。

ちなみに、乗換をするもののメトロの料金は一律で5ペソ（37円）でした。

メキシコシティでのメトロの基本的な利用方法は下記リンク先を参照してください。

【2024年11月】メキシコシティで公共交通機関用ICカードの購入&リチャージ方法

2024年11月1日

テオティワカン遺跡へのバス移動

「Autobuses del Norte」駅を降りて地上に出ると大きなバス停があります。

ターミナル内は相当な広さで、有名ファストフードのチェーン店なども立ち並んでいます。

テオティワカン遺跡へのバスチケットを販売しているのはゲート8付近。

駅を降りて地上に出てから、バスターミナルを正面に見て左手側です。

バスチケットは片道68ペソ（510円）で、僕は往復分を購入しました。

チケットを購入していると5分後に出発予定のバスだったので、急いでゲート8を通ってバス乗り場へ。

どのバスなのかは全く分からなかったので「テオティワカン」とだけ口にしていると親切な方に教えてもらい乗車できました。

1時間半ほどバスに揺られ、バスが停車した先は以下のプエルト2（二番口）。

テオティワカン遺跡観光と帰りのバス乗り場

テオティワカン遺跡の西側には、南からプエルト1～プエルト2～プエルト3とあり、プエルト2はど真ん中。

という事で、プエルト2でチケットを購入して入場したものの、まずはプエルト1へと移動してから観光をスタートさせました（メチャメチャ遠くて戻ってくることを考えると心が折れかけたけど）。

ちなみに、入場料は95ペソ（710円）でした。

そして1時間半ほどテオティワカン遺跡を観光しました。

観光を終えたら帰宅の途へ。

僕はプエルト1からスタートしてプエルト3で観光を終えたので、プエルト3の出口へと向かいます。

そしてプエルト3の駐車場を抜けた先にある以下の写真の場所の正面で待っていると、メキシコシティへと戻るバスがやってきます。

上記の場所から、駐車場側を見た様子は以下となります。

まとめ

メキシコシティ市内からテオティワカン遺跡までのアクセスは比較的簡単です。

もちろんガイド付きのツアーの方が得られる知識量などを考えると圧倒的に良いのですが、安く上げたいと思う方は試してみてはいかがでしょうか。

雨季になって水量が増すと、まるで鏡張りのようになる自然現象が大きな特徴ですね。

ただ、日本からは地球の裏側と遠く、当然ながら直行便も飛んでいないので物理的にアクセスが大変なエリアです。

今回の記事は、個人旅行でのウユニ塩湖観光に関する情報をシェアします。

日本からウユニまでの移動について

まずは日本からのアクセスですが、ボリビアの位置するアメリカ大陸への直行便は、カナダ、アメリカ、メキシコへしか飛んでいません。

さらに、上記3か国からボリビアへの直行便が飛んでいないので、最低でも2回の乗り継ぎが必要になります。

ボリビアのラパスへの直行便が飛んでいるのは、コロンビアもしくはペルーになるのでいずれかの国を経由することになります。

王道のルートであれば、日本～ロサンゼルス（アメリカ）～リマ（ペルー）～ラパス（ボリビア）と言った感じです。

ただし、これでもまだ到着しないのです…。

ラパスからウユニ塩湖への移動の選択肢

ラパスからウユニ塩湖への移動手段としては、飛行機もしくは夜行バスの2種類から選べます。

移動が楽なのは飛行機ですが、外国人観光客に向けた料金設定と1時間の国内線にしてはあり得ないほど高いです。

料金はベストシーズンとなる2月辺りになると片道で2.4万円ほどとなり、値段の表示されていない日にちもあるのですでに予約が埋まっているのでしょう。

一方、バスは9時間ほどの移動時間ですが夜行なので寝ているだけですし、南米のバスはかなりスペースが広くて快適なので全く苦ではありません。

料金は安いバスならば軽く調べると14.60ドル（2,300円）からあり、この値段のバスで3列シートに160度リクライニングの座席です。

僕は行きも帰りも夜行バスを利用し、一切の不満はありませんでした。

ウユニ塩湖の現地ツアーの予約について

ウユニの町に到着したら、個人旅行でまずやるべき事は現地ツアーの予約。

夜行バス利用だと大抵が午前6時くらいに到着と早いです。

ですが、バス会社の停留場などには朝から営業に来ている現地旅行代理店のスタッフなどもいたりと早朝からすでに営業状態。

僕のバスがウユニに到着した時は、日本人観光客に最も知られる穂高ツアーのスタッフが来ていました。

そして僕は穂高ツアーで予約するつもりだったので、一旦予約しておいた宿に行って荷物を下ろし、その後は穂高ツアーに行って夕方からのツアーを予約しました。

ちなみに、元気な方であれば午前10時スタートのフルデイやデイタイムツアーに空きがあれば参加できます。

たとえ穂高で埋まっていても、他にも山ほどツアー会社はあるので参加できないという事はないでしょう。

ツアー内容と料金については、下記の穂高のツアーリストを参考にしてみて下さい。

ツアーは最上段の「FULL DAY + SUNSET」が200ボリ（4600円）、それ以外は最下段の複数日ツアーを除いて150ボリ（3450円）。

おそらくどのツアー会社も似たり寄ったりの料金だと思うので参考にしてみて下さい。

ウユニ塩湖のベストシーズンと12月中旬の様子

ウユニ塩湖のベストシーズンは雨水がたまって鏡張りとなる雨季（11～4月）。

僕は雨季に入って前半の12月中盤に行きましたが、まだまだ全然水が足りませんでした。

現地で言われたのはベストシーズンは2月前後くらいとのこと。

確かにラパスからウユニへのエアチケットの値段を見ても、1月は安いタイミングもあるものの、2月からは高値止まりなので最も利用者が集まる時期なのでしょう。

つまりはベストシーズンというわけです。

ベストシーズンではない時期の弊害は、ツアーがキャンセルになる恐れがある点。

特に日中のウユニ塩湖は鏡張りになってないと見応えがイマイチなので、日中ツアーの参加者はガクっと減るそうです。

僕は日中ツアーへの参加を考えていたのですが、「鏡張りじゃないから止めた方が良い」と言われたほど。

また、ツアーは確か穂高だと4人以上集まらないとキャンセルになり、この時期はまだキャンセルが多いとのことでした…。

最後に僕が12月半ばに訪れた際のウユニ塩湖の状況をチェックして見て下さい。

水が足りなかったものの、日没近くで太陽が沈み色の濃淡が濃くなると、それなりに鏡張りになりました。

時間的には17時半～20時半頃までの時系列になります。

まとめ

ウユニ塩湖は標高3700メートルほどと高地のため、日が沈むと気温が一気に落ちて冷え込むので、寒さ対策だけは忘れずに（日中は半袖でもいける）。

寒いといくら絶景が広がっていようと楽しめませんし。

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ラパスから隣町のエルアルトまで400メートルほどの標高差もあることから、ロープウェイが電車のように当たり前に利用されているのです。

ラパスは慢性的に渋滞続きという事で、ロープウェイの駅から自宅と通勤または通学エリアが近い方には最強の移動手段でしょう。

そして旅行者にとっては一つのアトラクションとも言えます。

今回の記事は、ラパス滞在時に実際にロープウェイに乗ってみたので、ロープウェイの路線図や料金などに関する情報をシェアします。

ラパスの都市交通ロープウェイの概要

ラパスでロープウェイを運営しているのはボリビア国営企業「Mi Teleférico」で、「テレフェリコ」は日本語にすると「ロープウェイ」です。

最初の路線が開業したのは2014年のことで、今では全10路線に合計約30キロに及ぶ都市交通のロープウェイとしては世界最長の路線網とのこと。

インパクトが強くラパスの町を歩いていると、嫌でもロープウェイの存在に気付くでしょうし、乗りたいと思うはず。

そこで実際に利用して見た体験談をシェアします。

ロープウェイ利用の概要

まずは乗り場ですが、ロープウェイの路線図は以下となります。

via Mi Teleférico

路線は色で分けられていて、もちろんスペイン語なので「ROJA（赤）」や「NARANJA（オレンジ）」といった感じです。

乗車料金は3ボリビアーノ（70円）。

違う路線に乗り換えたりする時は新たな切符が必要になります。

僕は折角乗るならすり鉢状のラパスという事で頂点となるエルアルトへと上昇していく路線を選ぶことに。

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その結果、黄色ラインの「Liberador～Mirador」、シルバーラインの「Mirador～16deJulio」、赤ラインの「16deJulio～Central」の3区間に乗車。

エルアルトまで移動したらラパスに戻って来なければならず、同じルートで往復は面白くないので3路線利用となることに。

切符は各乗車駅で購入する必要がないので、僕は最初の黄色ラインに乗る時に一気に3枚購入しました。

ここからは実際の写真を交えて細かく説明していきます。

ラパスでのロープウェイ体験談

まずは駅に到着。

続いては駅の窓口に向かい乗車券の購入。

構内に入り、自分が利用する路線の改札に向かいます。

改札にはスタッフがいて、切符購入の場合は自動ではなくスタッフに切符を手渡してからの通過。

改札を通過後はいよいよロープウェイに乗ることになり、乗車は自分のペースで自由に乗れます。

他の人と一緒に乗車したくなければ、人がいなくなるタイミングを待った乗車が可能。

途中の駅で乗車してくる人はみな「ブエナスタルデス（こんにちは）」と挨拶して乗って来ていたので暗黙のルールのようです。

あとは目的地に着いたら降車するのですが、ロープウェイは完全に停車しないので注意。

降車後の改札は、特に切符を入れたりすることなくバーを体で倒して通って終了。

まとめ

旅行者目線としてはアトラクション感覚で面白かったです。

ラパスを訪れる際は、是非乗車してみてはいかがでしょうか。

これまで体験したことのないアクシデントで、充電ランプが付くまで差し込みの位置をずらしたりするのがとても面倒くさい。

もちろん複数のケーブルを持っているけど「これはこれ用」と言った感じで振り分けがあるので、1つのケーブルへの負荷を重くするのはあまり好ましくない。

USBケーブルくらい世界中どこでも買えると言われればそれまでですが、僕は急速充電用の少し高いタイプのケーブルを使っているのでUSBケーブルであれば何でも良いと言うわけではないのです。

今回の記事は、インドネシアのジャカルタでUSBケーブルを購入した事で知った家電事情に関する情報をシェアします。

インドネシアで電化製品購入のきっかけ

USBケーブルの接触不良がスタートしたのは、インドネシア最初の目的地であったアチェに滞在中のこと。

充電ランプが付いたはずなのに、しばらくすると消えていて充電ができていなかったりとストレスが溜まる。

日本で接触不良になれば、すぐさまアマゾンでポチっとするけどスマトラ島アチェ州に滞在していたのでグッと堪えることに。

そしてアチェでの滞在を終えた後にインドネシア首都のジャカルタへと飛ぶことに。

ベスト電器発見から日本との価格差まで

ジャカルタの滞在先に到着後、まずは近くのショッピングモールへと行きブラブラしていると「ベスト電器」を発見。

ただ、これまでの経験として家電系に関しては日本で購入した方が安いことが大半。

同じような値幅であってもクオリティで劣っている場合が多々あったりと、基本的にインドネシアで新たにUSBケーブルを購入する気はありませんでした。

なのですが、翌日になってふと気になりベスト電器へUSBケーブルを見に行くと、僕が探していた急速充電に対応したタイプもあるし日本とほぼ値段が変わらない。

ならばと購入し、その後に同じ商品の日本での販売価格をチェックして見ると、何と日本のアマゾンでの販売価格の方が高くて驚きました。

完全に時代は移り変わりこれまでの常識が常識ではなくなったのですが、日本に帰国するまで買い控える必要がなくなったのはメチャクチャ歓迎です。

では、全ての家電の値段が逆転したのか？

インドネシアでのGoPro購入の場合

家電の範疇に入るのか分からないアクションカメラのGoProですが、僕は今回のインドネシアですでに保証期間の切れたGoProを地面に落として壊してしまいました。

旅はインドネシア後にフィリピンを控えていたので、新たにGoProを買うかどうか検討していました（古いタイプをバックアップとして持っていましたが）。

そこでネットでインドネシアでの値段を調べて見ると、日本での価格よりも1万円ほど高い。

え、GoProはインドネシアの方が高いんか～い。

もはや統一感がなくて分からない。

それでもGoProが欲しくなってしまい調べていると、ハードルとなったのが保証でした。

どうやら保証対象となるのが購入した国限定のようで、僕は過去にGoProが故障した経験があるので保証なしはリスキーと判断し購入を控えました。

インターナショナルブランドなので意外でしたが、物価の安い国で仕入れて転売などに対する対策なのかなと予想します。

まとめ

日本での購入よりも安くなった今回のUSBケーブル。

全く予想していなかったので嬉しいサプライズであると共に、面倒くさくても何事も再確認しないとダメだなと教訓になりました。

それにしても、インドネシアに居ながらにして日本の家電量販店でショッピングできるなんて不思議ですし、ベスト電器は複数のショッピングモールで見かけたので驚きました。

ちなみに、下記がインドネシアで購入したUSBケーブルでした。

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